說到陳香，相對生茶來說，大家都明白，只有存儲一定年限的產品方能用陳香來形容，對熟茶就不盡然了，很多的業者那幾乎就是張口就來，信口雌黃，一口一個陳香，其被濫用程度，直逼某流行網絡用語。從來就不管新茶年份茶，轉化年限，原料級別，倉儲狀況等等，反正就是告訴你只要熟茶就有陳香，甚至在某權威教科書《茶葉審評與檢驗》中在描述熟茶不同級別的品質狀況時都在未加說明年限年份的情況下而生硬地添加陳香進去，其登堂入室的詭異程度實在令人匪夷所思！

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　　可以明確的是新制熟茶是不可以用陳香來形容的，甚至散放陳化幾年的熟茶在壓制成緊壓茶的較長一段時間都不可以用。我們首先要明白陳香的形成機理，它是熟茶的芳香物質在時間的歷煉下，依托于良好的倉儲環境的長時間韻化和轉化而來，是芳香物質的脂質化和長鏈的結構向短鏈，異構化的過程，是需要時間來慢慢打磨和塑造的；對于散放幾年后壓制的熟茶由于其經過蒸壓過程，就算其已有陳香也會在水汽和壓制后陳化環境的改變而陳香暫時散失，需要再次在良好的倉儲環境下儲存釀化方可再次恢復，想必在車間經歷精制過程的師傅們是有同感的；其次不同級別和不同號頭的熟茶以及拼配茶里主體用料不同，其陳香轉化的時間有快有慢，無論是級別、號頭還是主體用料，隨著嫩度的下降，在后期倉儲相似和松緊度一致的情況下，陳香出現的時間越來越短，宮廷普洱相比于黃片熟磚，通常五年以后才可以出陳香，黃片磚基本兩年以上就可以了，最明顯的例子無異于大益的金針白蓮和中茶的7581，有這兩款茶的朋友可以做一個詳細的對比。

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　　此外，在新制熟茶中有一種情況最容易將陳香模糊，在低級別的原料中，比如8、9、10以及級外料，往往由于較重發酵，而且由于內含物較少，主要以纖維素和半纖維素以及其他較少的成分為主，會在發酵過后的干燥過程中逐步散發出一種類似于上年份的老房子木頭的味道，我稱之為木香，當然每個人的看法不同，其香氣極易與陳香相混淆，請大家特別注意，曾幾何時被這兩種香氣折磨的死去活來，非常難分辨，尤其如果在將這樣的茶葉存放半年多，完全可以與陳香媲美，不過細聞之下還是區別明顯的，木香雖香氣高揚但是缺少時間的歷練，其香氣直撲鼻子，顯得些許浮躁，而陳香則香氣平穩持久，緩緩地沁人鼻中，有著時間洗禮過的味道，這也需要長時間的比較和評鑒品評，不是三言兩語可以說得清的。

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　　總之就是在認定陳香的時候，要全面考慮熟茶的原料情況、轉化年限、倉儲情況等等，最重要的是看茶做茶，多聞多問多體驗，以事實為依據，具體問題具體分析。有就是有，沒有就是沒有，說真話沒你想象的那么難！

來源：互聯網 更多好文請關注秒懂普洱
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