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　　“吃水不忘掘井人”，武夷山茶人應當深深懷念、敬重那些為巖茶創制、傳記、舉薦的功臣。

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　　釋超全，首次確立“巖茶”名目。清康熙三十年（1691），一位憤世嫉俗的老人風塵仆仆來到武夷山，他就是同安籍人士阮旻錫。他入天心永樂禪寺，剃度皈依佛門，受賜法名釋超全，步入念經侍佛、種茶制茶的佛界生涯。釋超全對武夷茶極有好感，作有《武夷茶歌》長詩，其中有云：“嗣后巖茶也漸生”之句，又有“凡茶之侯視天時，最喜天晴北風吹”，在《安溪茶歌》還有“溪茶遂仿巖茶樣，先炒后焙不爭差”的描寫。巖茶名稱生成了，關鍵的工藝點也到了，這便是巖茶即烏龍茶起源之端倪。

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　　王草堂，記錄巖茶制作技藝的第一人。王草堂名復禮，浙江錢塘（今杭州）人氏。雖為布衣，卻學識淵博。清康熙四十七年（1708），其應崇安知縣邀請，離開繁華都市，前來幫助修編《武夷山志》。其間他目睹武夷茶的制作過程，寫下《茶說》一文。曰：“茶采后以筐（當為篩）勻鋪，架于風日中，名曰曬青，俟其青色漸收，然后再加炒焙”。“茶采而攤，攤而搖，香氣越發即炒，過時不及皆不可。既炒既焙，復揀去其中老葉枝蒂，使之一色。”這說明當時的制茶工藝與現在的巖茶傳統手工制作工藝基本相同。茶界當感謝這兩位先賢，否則烏龍茶起源又要成為一個謎。

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　　梁章鉅，倡以“香清甘活”四字論巖茶。此君系清代著名文學家，官累遷兩江總督。在寓居鄰縣浦城期間，梁章鉅幾度探訪武夷。一日晚上,他閑住天游峰上，幕色蒼茫，祥云簇擁，萬籟寂靜，令人神怡。靜參羽士與他圍爐煮茗，慢斟細啜。

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　　品茶高手與文學名家嘗各色好茶，感受良多。靜參曰茶分四等：一曰香，二曰清，三曰甘，四曰活。并釋之，香而不清，則凡品也；清而不甘，則苦茗也；再等而上之，則曰活。活之一字，須從舌本辨之，微手其微。簡約之則為“香清甘活”。一宵夜話，傳為經典。現代人品評烏龍茶時，均以此“四字”度之。爾后則出現臺灣尚清，閩南重香，武夷求活之說。有行外人譏笑說“活”之說是忽悠人，無法觀感。此言差矣。“活”是可以感受的：一是茶水入口甘甜清爽，下喉順滑；二是茶湯橙黃顯琥珀色，葉底軟亮，呈綠葉紅鑲邊或有紅點。山場好、工藝到位的茶才有這種特征，茶界人也稱之有“活性”，所以說“活”字并非虛妄之語。梁公所錄“香清甘活”是對烏龍茶品評的一大貢獻，我們當時而習之。

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　　吳覺農，把國家茶葉研究所建立在巖茶之鄉。這位享中國“當代茶圣”的學人，他從小對茶葉充滿深情，畢業后先后到日本學習茶葉，又到印度、錫蘭、印尼、英國等國家考察茶葉生產和茶葉市場。深為茶葉發源地的祖國，茶葉科技卻落后于外邦而羞憤。他決心建立國家
合并，張調福建協和大學任教授。1946年研究所撤銷，改農業部崇安茶葉實驗場，張又奉命回來任場長，至1950年止。前后的8年時間里，他領導、組織開墾茶園種茶，進行新品種培育、種植，進行茶葉采制試驗，設計“9.18”揉茶機等。“近水樓臺”的武夷巖茶得以扶持，產量、品質有了提高。

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　　張天福，雖身為場長，卻從不擺譜，常深入茶廠、茶山參加制茶。據給其碧石茶廠當過“包頭”的周鐘祥（2014年10月2日去世，享年98歲）曾對筆者說：“張老板到廠時，會參加做茶，沒有架子。每天洗冷水澡，冬天也照樣洗。身體好，會武功”。據說1949年他在佛國巖茶廠做茶，下山后才知“城頭變幻大王旗”——崇安縣城已被解放了。

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　　張老有兩句名言：老人要忘了年齡，要把做事作為享受。因為有了這種信念，這位世紀老人總是充滿生機，奮進不止。

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　　武夷山人當銘記、敬重這些巖茶功臣。

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來源：互聯網 更多好文請關注秒懂普洱
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